La petite robe noire incarne la mode toute entière

Mode

Audrey Hepburn en petite robe noire Givenchy dans «Diamants sur canapé» | Capture écran via YouTube 

Vêtement classique, la petite robe noire est désormais iconique. Summum de l’élégance, elle a été incarnée et magnifiée par Chanel dans les années 1920. Si elle a traversé le temps dans les maisons de couture, elle s’est aussi transformée en parfum.

Comprise de toutes et tous, son appellation peut-elle appartenir à une marque ou vit-elle une existence de «générique»? 

Noir, c’est noir

Couleur du deuil et du veuvage, d'une partie du clergé en soutane ou des hommes de loi, le noir revêt souvent un côté triste et mélancolique. Dans l’immédiat après-guerre, les femmes portent longtemps le deuil, vêtues d’un noir funèbre.

Progressivement, le noir va pourtant s’émanciper de ses codes. Au milieu des années 1920, Coco Chanel fait bouger les lignes de la mode et invente la notion de petite robe noire. «Avant moi, personne n’aurait osé s’habiller en noir», revendiquait la coutière.

Sa petite robe noire, signe d’élégance intemporelle, était destinée à habiller toutes les femmes. Par sa simplicité, elle s’opposait à la mode de l'époque, ornementale et colorée –à l'image de la maison Poiret.

En 1926, un des modèles de Coco Chanel est repéré par le magazine américain Vogue et photographié avec la mention «La Ford de Chanel», en référence à la Ford T, un modèle de voiture accessible. Pour Vogue, «cette robe en crêpe de Chine noir est le modèle type de Chanel: sobre, s’adaptant aisément aux circonstances, et d'une élégance impeccable dans sa simplicité». Sorte d’uniforme de la femme moderne, la robe était très simple et non doublée.

Si Coco Chanel n’a pas réellement créé de toutes pièces la petite robe noire, elle lui a donné ses lettres de noblesse et son caractère de classique incontournable.

Dès la fin des années 1920, les couturiers s’emparent du concept et multiplient les propositions, jouant sur les drapés, ajoutant des noeuds, du volume, des jupons... Le processus de réinterprétation s'étirera sur des décennies. Surnommée en anglais LBD (pour «Little Black Dress»), elle fera son apparition chez tous les couturiers –de Patou à Givenchy, en passant par Dior.

Traversant le temps, elle se porte sagement le jour; le soir, accessoirisée de bijoux, elle resplendit. Pendant les années 1960, elle atteint son apogée dans les réceptions, même si le jour, on lui préfère le blanc de Courrèges. Elle s’affiche partout, mais demeure discrète.

L’antiquaire de mode Didier Ludot précise que pour analyser le travail d’un couturier, il suffit de regarder son interprétation de la petit robe noire, un vêtement qui ne supporte pas la médiocrité. Il ajoute avec gourmandise que ce vêtement magique gomme les imperfections et multiplie les anecdotes –dont l’épisode de la Seconde Guerre mondiale, où la robe se «lisait»: manches courtes et décolleté plongeant pour les collaborationnistes et, par opposition, manches longues et col pour les proches de la Résistance.

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